Садовые теплицы своими руками. Теплица своими руками: как сделать, проекты и виды

Имея даже небольшой участок земли, сложно обойтись без парника. Рассаду вырастить, получить ранний урожай, прикрыть их от возможного заморозка, от жары, заставить растения на расцвести раньше — все это можно сделать при помощи этого приспособления. Причем сделать парник своими руками несложно. Есть совсем простые конструкции, есть более сложные, но изготовление любого из них не требует специального образования.

Каркас для парника можно сделать из дерева (досок), металла (уголка, профильной трубы или арматуры) или из ПВХ труб (круглых или квадратных). Укрывают парник теми же материалами, что и : пленкой, спанбонодом (называется еще агроволокно или нетканый укрывной материал), поликарбоната и стекла. Так как размеры парников меньше (растения в парниках обслуживаются снаружи), то и требования к ним не такие жесткие: даже сильный ветер им нестрашен.

Размеры парников

Так как в парнике растения обслуживаются снаружи, то его ширина выбирается из расчета того, чтобы вам было комфортно обрабатывать растения, высаженные ближе к середине. Определяете это опытным путем: присаживаетесь, и рукой стараетесь дотянуться до какого-то участка. Замеряете расстояние. Получаете ширину парника при одностороннем подходе. Это если парник расположен так, что со второй стороны к нему не подобраться (у стены, например). Если же подойти можно с двух сторон, этот результат удваиваете.

Расстояние для каждого человека получается разное: влияет рост и физическое состояние. Не стоит гнаться за экономией, делая его шире, чем необходимо. Вам придется немало времени проводить на прополке, рыхлении, удобрении, других работах. Пару часов в неудобном положении, и никаких сил не остается. Потому лучше сделать парник чуть уже, но чтобы работать было удобно: получая от работы удовольствие, вы тратите меньше сил.

А длину парника выбирают исходя из планировки участка. Она произвольная.

Простой парник из дуг под пленку или спанбонд

Этот парник сделан из нескольких досок, сбитых по требуемым размерам, дуг из ПВХ труб, которые прикреплены к деревянному основанию. Верхушки этих дуг соединены вверху брусом или такой же трубой. Если это будет брус, его нужно хорошо обработать, скруглив грани, чтобы не рвалась пленка.

Как закрепить дуги

О том, как закрепить дуги из ПВХ труб на каркасе парника. Крепят чаще всего с использованием металлической перфорированной ленты. Берут небольшой ее кусок сантиметров 5-6, саморезы и шуруповерт. И закрепляют с двух сторон. Для надежности можно дважды.

Точно таким же способом можно закрепить их и изнутри, чтобы держались крепче, добавляют бруски.

Еще вариант: возле каркаса вбить отрезки арматуры, а на них насадить трубы и только потом их зафиксировать хомутами к доскам каркаса. Этот вариант более надежен.

Как крепить пленку

Крепить пленку к ПВХ трубам можно на двусторонний скотч. Но только в том случае, если пленку использовали недорогую полиэтиленовую: оторвать неповредив ее невозможно, а полиэтилен служит не больше года. Так что для сезонного парника этот вариант из разряда «дешево и сердито». Второй способ — специальные клипсы для фиксации пленок и все, что их может заменить — кусок старого шланга, разрезанного вдоль, фиксатор для труб, которые используют для монтажа трубопроводов, канцелярские биндеры и т.п.

Еще имеет смысл с двух сторон по краям пленки закрепить брусок. Для этого пленку отрезают больше чем необходимо по длине, в излишек заворачивают брусок и закрепляют на нем пленку. Теперь у вас получился кусок пленки, по коротким сторонам которого прикреплены бруски. Один оставляете с одной стороны, второй перекидываете на другую. Теперь не нужно пленку прижимать к земле камнями: ее неплохо держит брусок. Также с ним удобно открывать парник на проветривание, накрутили пленку, положили наверх.

Можно для крепления пленки использовать небольшие гвоздики, но под шляпки подкладывать шайбы. Быстрее работать строительным степлером со скобами. Чтобы пленка не порвалась в местах крепления, ее чем-то прокладывают. Можно — плотную тесьму или просто полосу ткани, и в нее уже забивать крепеж.

Более мощный вариант

Если есть необходимость сделать парник с дугами из ПВХ более надежным, к основанию из досок по центру короткой стороны прибивают деревянные стойки. К ним на ребро крепится доска, в которой предварительно высверливаются отверстия по диаметру больше, чем наружный диаметр труб.

При монтаже труба продевается через отверстие. Закрепить ее по бокам можно как предложено выше, или сделать еще по другому: в бруски предварительно установить шпильки, и на них надеть трубу.

Самый простой парник

Чем хороши трубы ПВХ, так это тем, что их легко гнуть. Еще тем, что весят мало. Идеальный вариант для легкого переносного парника, особенно если сочетать его со спанбондом. Этот материал можно шить. Взять кусок плотностью от 30 кг/м2, с шагом в 50 -60 см сделать в нем кулиски. Для кулиски настрочить поперек полосу того же материала шириной около 10 см (ее прошивают с двух сторон). Внутрь вставить нарезанные на нужные отрезки трубы.

Теперь все это можно устанавливать на грядку: втыкаете колышки в два ряда с одной и другой стороны грядки, на них насаживаете трубу. Сразу получается готовый парник. И что еще удобно: открываете и закрываете растения просто собрав или расправив спанбонд на дуге. Это очень удобный временный парник: как только он не нужен, за пару минут его можно убрать и сложить.

Парник — проще не бывает

Этот парничок хорош под рассаду, но можно его делать для перца, баклажан. В середине основания прибивается стойка. К ней — две наклонных доски. В сечении получается треугольник. Если парник нужен длинный, примерно каждый метр устанавливают такую же конструкцию. Все верхушки соединяют длинным бруском или трубой. Простая и удобная конструкция у этого парника.

Огурцы с нем выращивают только до тех пор, пока не начинают виться. Под огурцы укрывной материал снимают, к боковинам прибивают (прикручивают) стойки, между которыми натягивают шпагат.

Парник «Хлебница» и «Бабочка» — фото

Называется эта конструкция «хлебница» из-за того что один в один похожа на пластиковые контейнера для хлеба. Ее крышка точно также поднимается вверх, прячась за второй половиной. Если посмотрите на фото, все поймете.

Есть два типа таких изделий: открывающиеся с одной или с двух сторон. Если он неглубокий, работать можно и с открывающейся с одной стороны крышкой. Если ширина более метра, проще будет работать, если доступ имеется с двух сторон. У этой конструкции с двумя открывающимися сторонами есть свое название: «Улитка».

На изготовленный каркас натягивают пленку, спанбонд, но более популярен для этой конструкции поликарбонат.

Вторая конструкция отличается типом открывания двери. Ее свод тоже сделан на дугах, но открывается на петлях вверх (смотрите картинку).

Устанавливаться они могут прямо на грунт или на подготовленное основание из кирпичей или бруса. В некоторых случаях крышки открываются не сразу от земли, а есть небольшой бортик 15-20 см.

Из подручных материалов

Превратить ненужные вещи в полезные изделия — в этом нашему народу нет равных. Делают парники из таких вещей, из которых никогда и не подумаешь.

Например легко можно сделать парник своими руками из старых оконных рам. При замене окон не спешите их выбрасывать. Из них можно сделать отличный парник. Причем конструкции могут быть разные. Самый простой — это корпус, сбитый из досок, к которому сверху в качестве крышки приделана оконная рама (со стеклом, естественно).

Чтобы растения получали максимум света, одну из сторон каркаса делают выше (которая обращена на юг или на восток). Рамы существуют разные, любую из них можно использовать для этих целей. В доказательство — фотогалерея парников из рам, которые были сделаны своими руками рачительными хозяевами.

Делают парники из бочек. Прикрывают старым зонтом из прозрачной пленки или обрезанными пластиковыми канистрами для воды.

Самодельный парник можно сделать из пластикового или пенопластового ящика. Хотя «сделать» — это громко сказано. Всего то и нужно, что натянуть пленку.

Мини-парники для рассады

Для тех, кто выращивает рассаду для собственного огорода или цветника, большие объемы ни к чему. Нужны маленькие парнички. Причем многие растят рассаду на балконах. Все приведенные выше конструкции можно использовать для балкона в уменьшенных размерах. Для совсем незначительных посадок можно вообще взять пластиковые лотки для яиц. С одной стороны получится емкость для грунта и, а крышка будет вместо укрытия. Остальные идеи рассматривайте в фото.

Использование пластиковых бутылок уже привычно, нестандартна только форма. Бутылка только надрезается и внутрь вставляется стакан с рассадой, а можно посадить прямо в нижнюю часть… А это — переносной мини-парник для растений

Парник своими руками можно собрать за несколько часов. Никаких сложных конструкций строить не придется. Все очень просто, экономно и практично.

Непосредственное предназначение теплицы кроется в защите растений от неблагоприятных факторов, которых существует великое множество. Создание в парнике благоприятного микроклимата, что подходит лучше всего для выращиваемых культур, повышая в разы их урожайность. А зелень и свежие овощи можно получить намного раньше по сравнению с открытым грунтом. Не секрет для всех, что их цена в зимнее-весенний период является на порядок выше сезонных. Поэтому выращивание культур в парниках отличается высокой экономической эффективностью.

Место для теплицы

Если вы задались вопросом, как сделать теплицу своими руками, рекомендуется поинтересоваться общими факторами, которые влияют на выбор парника. К такому шагу стоит относиться тщательно, потому что покупать теплицу предстоит не на один год. К слову сказать, средний срок полезной службы такой конструкции составляет близко 10 лет.

Чтобы выбрать место для возведения парника, нужно помнить, что основное назначение кроется в успешном произрастании семян и комфортных условиях для созревания плодов. Следовательно, на участке лучше выделить ровное место, которое хорошо защищено от ветра и куда солнечный свет попадает в достаточном количестве. Поэтому стоит установить парник в таком месте, где нет предметов, которые создают большую тень.

Не рекомендуется располагать теплицу возле заборов и деревьев. Однако иногда размещение дерева возле парника не является недостатком, потому что в летнюю пору оно защищает конструкцию от перегрева, а в зимние морозы позволяет солнцу, сбросив листья, проникнуть сквозь ветви и обогревать парник. Необходимо просто следить, чтобы оно чрезмерно не разрасталось. Но возле хвойного дерева, которое сохраняет покров круглый год, теплицу нельзя размещать.

Учитывайте также наличие строений возле теплицы. Может оказаться, что солнце летом будет располагаться над крышей, а зимой наоборот не сможет так высоко подняться, и строение круглый год будет затенять теплицу полностью. Следует помнить, что парник требует подведения электричества, воды и газа. Поэтому не стоит располагать теплицу далеко от источников энергии.

Если вы нацелены построить зимнюю теплицу и выращивать растения в холодную пору, то помните, что снежный покров, который расположиться вокруг парника, может непосредственно на неё отражать солнечные лучи. Поэтому необходимо следить, чтобы снег на тепличном покрытии не препятствовал проникновению освещения.

Парники, теплицы и оранжереи следует устанавливать на ровной поверхности. Установка на наклонной почве провоцирует разрушение каркаса, потому что снеговая нагрузка зимой распределяется неравномерно и для средних широт бывает очень весомой.

Размеры и форма теплицы

При строительстве теплицы рекомендуется заранее определиться с размерами. Для этого нужно обратить внимание на площадь участка, где будет располагаться парник, и решить, в каком объеме будете выращивать растения, и что растет рядом с парником.

Самыми популярными формами являются арочные и двускатные теплицы. Чтобы правильно определить подходящую форму парника для вашего земельного участка, нужно внимание обратить на два момента:

• Перед совершением покупки постарайтесь определить, что вы будете выращивать. Для невысоких культур (низкорослые помидоры, баклажаны и перцы) стоит выбрать арочную теплицу. Высоким культурам (высокорослые томаты, цветы и огурцы) лучше подойдет двускатная.
• Забывать не стоит и о собственных предпочтениях, потому что теплица должна вас радовать внешним видом.

База парника может выполняться в виде круга, трапеции или прямоугольника, а также их всевозможных вариаций. Наиболее удачной является круглая теплица-шатер, которая солнечный свет использует эффективно. Материалом каркаса служит ПВХ, дерево или металл.

Материалы для покрытия

Если вас интересует, из чего можно сделать теплицу, то запомните, что каждый материал для покрытия теплицы имеет свои достоинства и минусы. Парниковая пленка привлекает легкой возможностью замены, небольшой ценой, невысокими требованиями к конструкции, возможностью использования каркаса из дерева или металла. Форма теплицы при этом может быть традиционной арочной или арочной с прямыми стенками.

Пленку, что хорошо натянута на арочную конструкцию, можно спокойно оставлять на зиму. Пленка спокойно служит до 4 лет. К недостаткам стоит относить неустойчивость к механическим повреждениям и низкую теплоизоляцию.

Но теплицы, покрытые дорогостоящей недолговечной пленкой, а также хрупкие стеклянные конструкции уходят в прошлое. На смену подобным строениям пришел материал поликарбонат, который является более привлекательным по своим характеристикам - хорошему светопропусканию и теплопроводности, прочности и цене. Поэтому сотовый поликарбонат и стал на сегодняшний день самым популярным материалом для покрытия теплиц.

Главным достоинством поликарбоната выступает его легкость и использование подобной теплицы до 10 лет. Возможность сгибания листа под тепличную арку предоставляет существенное увеличение нагрузки от снега. Каркас обычно применяется металлический. От размеров поликарбонатного листа зависят размеры стенок парника и длина арок.

Если материал покрытия теплицы стеклопакет или стекло, то конструкция каркаса требует усиления фермами перекрытия и внутренними стоками. Несомненными плюсами стекла выступает его светопроводность, долговечность использования и тепло. Но жесткие требования каркаса в связи с тяжестью и хрупкостью стекла приводят к возрастанию популярности замены стекла на поликарбонат.

Материалы для каркаса

На рынке на данный момент представлено несколько вариантов каркаса. Оцинкованный профиль: такой каркас защищен от коррозии, но вместе с этим отличается низкими показателями прочности. Здесь применяются тонкие листы стали, что легко могут деформироваться.

Стальной каркас, который покрыт порошковой краской, выступает достаточно прочным материалом, однако он не является долговечным в силу подвергания коррозии. Материал также характеризуется высокой теплопроводностью, что плохо влияет на урожай в некоторых случаях.

Квадратный профиль из оцинкованной стали называют лучшим вариантом для застройщиков, которые интересуются, как правильно сделать теплицу. Подобный профиль демонстрирует высокие характеристики прочности и не подвергается коррозии благодаря оцинковке.

Фундамент теплицы

Фундамент парника кроме стандартного предназначения дополнительно выполняет важную функцию, являясь составляющей частью кармана, в котором размещаются высокие гряды. Учитывая тот факт, что фундамент выступает элементом общей конструкции теплицы в ее нижней части, в себе сочетая кирпич и бетон, он не должен весной «гулять» при оттаивании грунта, так как это приведет в противном случае к образованию трещин и вызовет деформацию арочной конструкции.

Возможно и растрескивание остекления парника. Почти каждый садовод сталкивался с этим вопросом на этапе строительства садового дома, поэтому необходимо заранее определить самые приемлемые варианты борьбы с определенными деформациями.

Закладка фундамента для парника предполагает необходимость расчета глубины промерзания почвы. Под фундаментом желательно выкопать траншею, которую принято заполнять песком при постепенном утрамбовывании. Высота заполнения должна быть не меньше 20 сантиметров ниже поверхности земли.

Вокруг такой канавки нужно поставить опалубку высотой в 20 сантиметров непосредственно над почвой. Вдоль всего периметра в опалубку укладывают металлическую арматуру, а потом ее заливают бетоном. С помощью таких несложных манипуляций получится создать фундамент под теплицу в виде прочного армированного пояса из бетона, причем исключается подверженность влиянию движения земли.

Постройка каркаса и покрытие

Прочность каркаса парника позволяет надежно защитить урожай от дождя и ветра. Строительство каркаса следует начинать с разметки участка. Прежде всего, нужно решить, какие будут размеры для будущего парника. Стандартным вариантом является компактное сооружение для дачного участка размером 6 на 3 метра.

После этого можно приступать к сборке самого каркаса теплицы. Для этого произведите укрепление опорных стоек в почве в предварительно вырытых ямах. Вдоль периметра конструкции в количестве 6 боковых брусьев при длине 2,15 м с 3 центральными брусьями, которые имеют длину в 3 метра. Для брусьев поперечное сечение должно равняться 10 сантиметрам.

После этого брусья необходимо углубить на расстоянии около 40-50 сантиметров с последующей тщательной фиксацией. Закрепление горизонтальных балок производится по верхней части каждой опоры. Ноги стропил нужно фиксировать при шаге в 0,5-0,6 метра. С северной стороны после этого установите дверную коробку размерами 0,7 на 1,8 метров с дальнейшим навешиванием двери.

Потом рекомендуется изготовить парубень. Из нетолстых досок или бревен создайте каркас прямоугольной формы для северного и южного деревянных щитков. Углубление рам совершается приблизительно на 40-50 сантиметров, они засыпаются биотопливом, что прикрыто достаточным количеством соломы и укрыто толстым слоем грунта. Обратите внимание, что северный парубень вашего парника должен быть приподнятым на высоту 10-15 сантиметров над южным парубнем, что необходимо для равномерного распределения солнечного света.

На данном этапе следует произвести натягивание пленки на каркас теплицы. Лучше если используется для этой цели пленка цельных кусков. С торца стороны парника полностью закрываются пленкой. Закреплять пленку необходимо с использованием деревянных реек - их прибивают непосредственно к самим опорам.

Создание вентиляции

В сооружении защищенного грунта под воздействием солнечного тепла создается парниковый эффект. В помещении теплицы из-за быстрого подъема застаивается воздух, который является идеальной средой для распространения болезней и размножения вредителей.

Поэтому микроклимат в парнике рекомендуется регулировать посредством создания системы вентиляции, которая обеспечивает приток свежего воздуха и поддерживает оптимальную влажность воздуха. Режим работы системы вентиляции обязательно следует согласовывать с работой притеняющих и обогревающих устройств.

Для проветривания парников принято использовать боковые и кровельные форточки, а также двери. Поверхность устройств, которые предназначены для вентиляции, должна достигать 20% от общей площади строения. Проветривание способствует закаливанию плодовых и овощных культур, полезно для рассады, которая выращивается для высадки в открытую почву. За две недели до посадки рассады нужно проводить вентилирование теплицы днем и ночью. Днем стоит заканчивать проветривание не позже 16 часов.

Чтобы в помещении сохранить тепло, не допускайте проникновения внутрь сквозняков и сильных порывов ветра. Плотность воздуха при нагревании снижается, и он поднимается вверх. Если разместить форточки под коньком, то через них наружу будет выходить теплый воздух, а на смену ему через двери, зазоры между стеклами и щели будет поступать холодный.

В небольших теплицах достаточно соорудить с каждого бока крыши по 1 форточке. Вообще на каждые 2 метра длины парника должно приходиться не меньше 2 форточек. Если вы возвели большую теплицу, где планируете выращивать альпийские растения, в этом случае вам придется оборудовать с обеих сторон крыши сплошной ряд форточек.

Чтобы ускорить охлаждение и обеспечить полный воздухообмен, необходимо устроить в каркасе и боковые форточки, которые будут располагаться немного выше поверхности грунта или на уровне стеллажей. Их можно сделать обычным образом или как жалюзи. Второй вариант лучше всего практиковать, если в теплице планируется выращивать орхидеи и прочие тропические растения. Боковые форточки не подходят для таких растений, потому что через них в ветреные дни проходят сильные воздушные потоки, которые могут причинить вред цветам.

Таким образом, вы уже умеете строить теплицу своими руками, выбирать место для парника и его форму. Зависимо от своих целей и финансовых возможностей подбирайте материал для покрытия и каркаса. Обязательно вспомните о вентиляции и процессе воздухообмена в теплице.

В первую очередь теплица предназначена для защиты различных садовых и огородных растений от воздействия негативных атмосферных факторов (града, дождя, снега, ветра и так далее).

Внутри конструкции создаётся благоприятная атмосфера, что позволяет выращивать различные плодовые культуры, причём их урожайный сбор в таких условиях повышается в несколько раз.

Что касается овощей и зелени, время их урожая наступает значительно раньше по сравнению с теми же видами если они выращиваются на открытом грунте.

Огромным преимуществом установки теплиц на садовом участке является тот факт, что отличный собранный урожай, а в случае с некоторыми культурами и не один раз, может обеспечить овощами и зеленью весь зимне-весенний период.

Это бывает очень экономически эффективно, особенно учитывая, что цена на эти продукты в магазинах в обозначенный период времени достаточно высока.

Место для установки теплицы

Идея построить теплицу своими руками приходит в голову многим садоводам и огородникам. Но прежде чем приступать к работам, необходимо прежде ознакомиться с этапами строительства данной конструкции и самое главное, определить форму теплицы и место её расположения.

Необходимо помнить, что она ставится не на один год. Среднее время её эксплуатации может составит почти десять лет.

Лучшим вариантом в этом деле станут консультации со специалистами. Их советы можно получить как напрямую (если такой мастер входит в круг общения) или через интернет.

• Место где будет установлена теплица должно быть ровным, защищённым от ветровых нагрузок. В то же время солнечные лучи должны полностью охватывать и обогревать конструкцию.
• Не нужно устраивать теплицу в затемнённых местах, около забора или деревьев.

• В случае зимнего варианта теплицы и выращивания растений в холодный сезон, нужно учесть, что снег, выпавший на покрытие конструкции, может препятствовать проникновению солнечных лучей. Поэтому необходимо следить, чтобы этого не происходило и вовремя убирать снежные шапки.

Помимо этого, в следствии недостаточного поступления в теплицу тепла света и воды, можно организовать подведение электричества и устроить полив в теплице, путём установки системы орошения.

С чего начать возведение парника?

При строительстве любой конструкции, в том числе и теплицы, лучше всего начать процесс с проектирования. Создать чертежи теплицы, отражающие её внешние формы и основные материалы, которые пойдут на её устройство.

Сама конструкция может быть небольшой, площадью примерно два на три метра и высотой в два с половиной метра. Или же крупной, три на шесть метров по площади с аналогичной высотой.

Из самых популярных конфигураций, которые применяются при установке парников выделяются арочные и двускатные теплицы. При выборе одного из видов не последнюю, а возможно и самую главную роль, играет фактор выбора видов культур, которые будут в будущем выращиваться в парнике.

К примеру, арочный тип более подходит для высаживания низкорослых культур, то есть помидоров, баклажанов, перцев. Двускатный тип поспособствует лучшему произрастанию высокорослых культур (помидоров данного вида, огурцов и цветов).

В целом создать проект хорошей теплицы не сложно. Если же самостоятельно этого сделать не получается, то в интернете всегда к услугам различные типовые проекты подобных конструкций.

Подбор материалов для покрытия и каркаса

Одним из самых распространённых основных материалов, используемых при возведении теплиц, является поликарбонат. Его привлекательность исходит из ряда характеристик, преимуществ данного материала в сравнении с другими видами материалов, используемых при строительстве подобных садовых конструкций, например, плёнка или стекло.

Обратите внимание!

Среди основных характеристик выделяют: светопропускание, теплопроводность и прочность. Одним из главных достоинств материала является его лёгкость и пластичность. Внутренний состав поликарбоната позволяет сгибать листы без риска разрушения.

Кроме этого дополнительным преимуществом служит ценовая составляющая. Поликарбонат считается дешёвым материалом, что ещё больше повышает его востребованность.

Уже при непосредственном процессе устройства листов поликарбоната, лучше всего применить двойную систему крепления листов. Жёсткую и с открыванием. Таким образом в теплице образуется система вентиляции.

Определившись с материалом для покрытия теплицы можно приступать к подбору каркаса. Здесь существует широкий выбор профилей, которые можно использовать при установке каркасной системы. Сюда можно отнести металлические трубы с круглым, прямоугольным или квадратным сечением.

У каждого означенного вида есть свои преимущества и недостатки. Наиболее подходящими считаются оцинкованные трубы квадратного сечения. Данный профиль отлично характеризуют высокая прочность, а также наличие оцинковки, что защищает конструкцию от коррозии.

Впрочем, широкую популярность среди материалов на сегодняшний день завоёвывает пластик. Трубы из металла во многом уступают трубам из пластика и это оценили уже многие.

Обратите внимание!

Пластиковая теплица — это современная качественная конструкция, отличающаяся множеством положительных качеств, благодаря особым свойствам материала.

Из них стоит отметить то, что пластиковые трубы легко поддаются резке, склеиванию и сварке. Это экологически чистый материал, не подверженный коррозии, плесени, выдерживающий различные атмосферные нагрузки.

Учитывая внешний вид теплицы, можно выбрать либо жёсткие трубы ПВХ для двускатных или односкатных конструкций, либо гибкие ПП или ПВХ для арочных типов.

В конце концов, каким бы ни был выбор того, для кого теплица из труб своими руками является уже принятым решением, он всегда может сравнить и выбрать наиболее оптимальный вариант каркаса.

Устройство фундамента под теплицу

Устанавливать теплицу на чистый грунт конечно не стоит. Необходим фундамент. В расчёте на то, что сама конструкция относится к облегчённым типам, тем не менее, требующая устойчивости, основу под неё делают следующим образом:

Обратите внимание!

• Выкапывается траншея.
• Устраивается песчаная подсыпка с трамбованием толщиной 20 сантиметров.
• Вдоль траншеи по всему периметру с двух сторон ставится опалубка.
• На низ траншеи укладывается арматурная сетка по всей площади песчаного основания.
• Траншея заливается бетоном. Верхняя отметка уровня бетона равна ширине установленной доски опалубки.

При выполнении данных работ, обязательно нужно помнить, что если сама теплица устанавливается очень быстро (в течении одного или двух дней), то при устройстве фундамента потребуется почти месяц для хорошего схватывания. Поэтому такую работу стоит произвести заранее.

Завершающий этап

Когда конструкция будет полностью готова, можно будет приступать к внутреннему оборудованию. Размещению грядок и проходов, определению мест разводки труб под орошение и так далее.

Многие любят фотографировать свой труд. Некоторые предпочитают снимать весь процесс работы, а кому-то больше нравиться делать снимки по результатам труда.

Но с особой гордостью друзьям и знакомым всегда преподносятся фото теплицы сделанной своими руками, где уже в полный рост поспевают помидоры, баклажаны и другие всевозможные овощи и зелень.

Фото теплицы своими руками

Поликарбонатные теплицы в торговой сети представлены широко — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. При этом, затраты меньше или такие же.

Как выбрать конструкцию

Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.

В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.

Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.

Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.

Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.

Древесина

Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Еще один вариант — большего размера

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть , навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи несложно сделать дуги самостоятельно.

Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.

Один из каркасов Укосины и упоры — не лишние

Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.

Ленточного типа

Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:

• По размерам теплицы копают траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина зависит от типа грунта.
  
• На подготовленное дно расстилают плотную клеенку или рубероид. Это необходимо, чтобы из раствора влага не впиталась в грунт. Желательно также застелить и бока, но там щиты опалубки частично решают эту задачу. Без этого слоя бетон не наберет прочности и разрушится.
• В полученную канаву заливается раствор. Пропорции такие: на 1 часть цемента (М 400) берут 3 части песка и 5 частей заполнителя. Заполнитель — желательно щебень мелкой и средней фракции. Использовать керамзит не стоит — он впитывает влагу, может стать причиной повышенной влажности.
• Поверхность выравнивается «под уровень». Загладить ее можно деревянным бруском.

  

• В фундамент, по углам и с расстоянием в 1 метр устанавливаются закладные — шпильки или куски арматуры диаметром не менее 12 мм. Шпильки ставят, если надо будет крепить к ним брус, арматуру — если будет укладываться кирпич. Торчат они выше уровня фундамента не меньше чем на 15 см.
• Залитый фундамент накрывается пленкой, выстаивается не менее недели (при температуре ниже 17°C, должно пройти две недели). Если погода жаркая, его поливают пару раз в сутки. Для сохранения влаги в этом случае под пленкой его лучше накрыть грубой тканью (мешковиной).
• Если нижней обвязкой будет брус, поверх бетонного основания раскатывается гидроизоляция. Можно — рубероид в два слоя, но он сейчас быстро разрушается, так что лучше брать «Гидроизол» или что-то похожее. Можно промазать бетон битумной мастикой пару раз. Результат будет более надежным.
• Укладывается ряд обвязки:
  
• Далее идет сборка каркаса.

Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.

Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:

Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.

Свайно-ростверовый

Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное , а мы приведем короткий перечень работ.

Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.

Какой поликарбонат выбрать

Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

Виды поликарбоната

Есть три вида этого материала:

Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

Особенности монтажа

По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.

Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:

Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.

Если есть желание разнообразить личный рацион, притом порадовать семейство настоящими природными витаминами раньше, нежели появится очередной сезонный урожай, а при правильном подходе – вовсе доставлять свежие ягоды и овощи к столу на протяжении года, оптимально приобрести парник или теплицу у нас, а если вы обладаете определенными навыками и свободным временем, построить парник или теплицу можно самому. Как сделать парник или теплицу самостоятельно?

Конечно, перед тем, как взяться за дело, следует продумать разные параметры и нюансы потенциального процесса, досконально разобраться в вопросе, как создать парник своими руками:

• нужно определиться, какая площадь участка может быть свободна;
• решить вопрос с функциональностью конструкции, то есть будет парник актуален на протяжении года или станет использоваться лишь по весне. Круглогодичный вариант нуждается в массе усилий и материалов, ведь придется дополнительно вести отопление, освещение, воду и оборудовать высококлассную вентиляцию;
• затем определяется тип конструкции и материалы, из которых он будет построен.

Чтобы не прогадать в таком случае, лучше рассмотреть вариации парников и теплиц.

Разновидности парников и теплиц

Сейчас существует немало модификаций парников и теплиц, притом на основе общего принципа их обустройства, умельцы создают личные варианты, порой индивидуальные детали для данного агротехнического сооружения. Теплицы обычно делят по разным критериям, к примеру, по формам и материалам выпуска, стационарности, а еще времени постройки.

Особенности конструкции парника и теплицы

Каркас парника или теплицы обычно устраивают из досок, а полезный объем образуется благодаря крышке в виде застекленных рам, они могут открываться при необходимости. Такое решение оптимально для выращивания рассады, зелени, чтобы все это, как можно раньше появилось на столе.

Временным видом парника, устанавливаемым лишь на период с весны по лето, считают сочетание деревянной рамы, полиэтиленовой пленки, а еще стеклопластиковой арматуры. Это решение прослужит достаточно долгие годы, если зимой разбирать конструкцию на детали, и хранить все в закрытом помещении. В результате просто будете менять пленку на новое полотно, это не сложно, и не дорого.

Часть умельцев монтируют парник в крупной старой бочке, ее тоже используют весной, но не обязательно убирать с участка в зимний период, ведь конструкция способна послужить клумбой, а то и открытой грядкой.

Очередное решение нуждается в принудительном обогреве, и используется сразу после того, как сошел снег. Конструкция производится из досок, металлопластиковой арматуры, перекрывается полиэтиленовой пленкой, и чтобы присматривать за растениями – удастся заходить прямо внутрь.

Капитальную теплицу оснащают разными необходимыми деталями, создают внутри её определенный микроклимат, который гарантирует эксплуатацию строения на протяжении года. Для этого достаточно сделать не особо глубокий фундамент, затем основу из кирпича, и все хорошенько утеплить.

Такую теплицу даже можно пристроить к одной из стен жилого пространства, тогда окажется проще подсоединить систему к коммуникациям. Комфортно ухаживать за растениями на протяжении года, если оборудуется выход в теплицу из дома.

С целью сэкономить на отоплении в зимний сезон, можно установить своеобразный парник-термос, для него вырывают котлован, глубина которого 1,7-2 м, затем все покрывают прозрачной крышей. Решение интересное, но главное — позаботиться о вентиляционной системе. Конечно, данный вариант по-своему трудоемкий, но в результате конструкция гарантирует экономию оплаты энергоресурсов.

Какой должна быть форма крыши?

Перед тем, как сделать парник или теплицу своими руками, нужно определить его форму, ни в коем случае не забывайте, что еще потребуется установка крыши, и это эффективная деталь в выращивании растений. Самые популярные решения:

• двухскатная крыша, теплицы такого плана востребованы, ведь в них действительно просторно, комфортно находиться, притом, как растениям, так и садоводам. При верном проектировании, монтаже и выборе материала, помещение на протяжении дня окажется освещенным солнечными лучами. Такого плана теплицы оборудуют под зимние сады, засаживая их не столько овощами, а экзотическими растениями. Конечно, реализовать данный вариант получится лишь тогда, когда будут организованы должные условия, есть надежные системы отопления, освещение и орошение;

• арочная крыша, данное решение для теплицы арочной формы предельное простое в монтаже, если сравнивать с двускатным аналогом. Суть в том, что форма, закрытая поликарбонатом, как вариант — полиэтиленовой пленкой, идеально рассеивает солнечный свет по помещению, таким образом, растения будут получать максимум естественного тепла. Также важный момент в таком случае, что за счет дугообразной формы на крыше не остаются осадки в виде снега, то есть она не деформируется и не повредится, в связи с повышенной нагрузкой в зимний сезон;

• односкатная крыша идеальная для парников, которые одной стенкой прилегают к массивному зданию, к примеру, дому, а то и крупному каменному забору, обязательно с южной стороны. На постройке данного парника реально сэкономить, ведь одной из его сторон окажется готовая стена, к ней собственно примкнет основа. Кроме всего сказанного, в парник будет предельно просто провести коммуникации. Проектируя парник с односкатной крышей, следует верно выбрать уклон ската, только так снег не будет лежать на поверхности кровли, ведь повышенная нагрузка только повредит покрытие.

Основной материал для покрытия парника

Когда делаем парник в домашних условиях, нужно понимать, что для определенных конструкций теплиц нужны разные материалы, но обычно их объединяет одна особенность – материал для покрытия стен, а также крыши должен быть прозрачным, пропускающим достаточное количество света.

В приведенной ниже таблице собрана информация об актуальных физических, а еще технологических, более того, эксплуатационных показателях трех самых популярных материалов. А именно поликарбоната, полиэтиленовой пленки, также классического силикатного стекла.

С учетом обозначенных параметров, доступно определить лучший материал для конкретной теплицы или парника, что станет в большей степени соответствовать их конструкции.

Тщательная подготовка к строительству парника, его размещение на участке

Чтобы посадка в парнике обрела нужный для развития свет, притом получала его на протяжении дня, следует правильно распределить и сориентировать строение на участке. От того, насколько долго грядки станут освещаться естественным светом, по большему счету, зависит итоговый урожай. По такой причине, парники принято устанавливать на открытом пространстве, как вариант — прозрачной плоскостью к югу.

Определившись с видом парника или теплицы, и отыскав для него оптимальное место на участке, плюс, распределив личные силы и возможности, можно переходить к составлению эскиза, а еще небольшого чертежа.

Проектирование парника или теплицы

Совсем не обязательно чертить каждую деталь под линейку, учитывая строгие правила чертежного искусства. Если являетесь хозяином, и хотите все сделать своими силами, проект предназначен для вас и помощников, можно просто от руки нарисовать парник в проекции, в которой доступно рассмотреть все стороны постройки, затем указать на них размеры главных деталей. Разметку обычно производят благодаря веревке и колышкам, они просто вбиваются по периметру потенциального котлована.

Что нужно знать о котловане и фундаменте?

Если вы остановили выбор на теплице-термосе, что будет функционировать на протяжении года, то перед тем, как вырыть котлован, оптимально аккуратно снять с территории верхний плодородный слой почвы. Данный грунт перекладывается на индивидуальную кучу, затем он будет закладываться в грядки теплицы. При углублении котлована, вдруг попадаются слои глины, расположенной под плодородной основой, ее тоже лучше отложить в сторону, отдельно от смешанного грунта.

Глина оправдает себя, когда будут производиться саманные кирпичи, ними удастся произвести утепление теплицы. В глубину котлован должен достигать не мене 1,7 м, но чаще всего его углубляют до 2 м. Именно на таком расстоянии сохраняется естественное геотермальное тепло, что исходит от земли, таким образом, грунт никогда не промерзает. Естественно, если теплица не оборудуется в северных районах страны, там даже на небольшой глубине всегда мерзлота.

Что касается ширины котлована, оптимальный показатель 2-5 м, а длина определяется, исходя из желания. Нельзя делать теплицу шире, ведь она станет быстро охлаждаться, на обогрев и освещение понадобится огромное количество электрической и прочей энергии. Не считая самого котлована, делается плавный спуск, туда в результате установят входную дверь в теплицу. Если место размечено для всесезонного варианта теплицы, на нем оптимально выкопать траншею под ленточный фундамент, в ширину и глубину до 0,3 м.

Этого действительно достаточно, так как конструкция не тяжелая, поэтому на фундамент минимальная нагрузка. В высоту, прямо над грунтом, фундамент оптимально поднять на 0,2-0,5 м, хотя порой заливают только 0,1 м, остальную стенку возводят из кирпича при необходимости. Затем в траншею засыпают и трамбуют песок слоем 0,5-0,7 м, потом щебень идентичным слоем. После вдоль траншеи, с небольшим углублением в нее, устанавливают опалубку, та в результате наполняется бетонным раствором. Следует проследить, чтобы бетон ложился плотно, и в нем не было воздуха, во избежание проблем оптимально провести штыкование, протыкая залитый раствор штыковой лопатой.

Порой бывает так, что в фундамент вмуровывают опорные стойки, выполненные из металлических труб, на них в итоге прикрепят другие детали теплицы или парника. Не исключено, что основой для теплицы может стать деревянная рама из бруса, ее обрабатывают антисептиком, устанавливают на песчаную подушку.

Установка парников

С основой все понятно, можно переходить к монтажу приглянувшегося варианта.

Теплица или парник на деревянной раме

Парник, что не нуждается в наличии бетонного фундамента, где основой выступает прочная деревянная рама, монтируется без особых сложностей:

Созданный из бруса короб-основание, с сечением 20х15 см, укладывается на гладкую подготовленную площадку, засыпанную песком. Основа должна плотно соприкасаться с поверхностью земли всей площадью. По такой причине, если при укладке рамы между ней и поверхностью появится зазор, его лучше заделать подкладкой из камня. Выровнять раму следует в обязательном порядке, иначе теплица будет неровной, ее работа окажется нестабильной.

После того, как вы выровняете короб, по его внутренним углам в землю нужно вбить отрезки арматуры, длина которой 0,7 м, данная мера важна, чтобы зафиксировать основу на одном месте.

Очередной этап – вбивание арматуры по длинной стороне короба, притом уйти в грунт должно 0,7-0,8 м, а на поверхности остаться 0,6-0,7 м. Арматура должна находиться на расстоянии 0,5-0,7 м друг от друга, притом напротив подобных себе прутьев, установленных с другой стороны короба, так как это основа для закрепления труб.

На поверхностную часть арматуры следует надеть предварительно подготовленные металлопластиковые трубы нужной длины. Образуется некая аркада, что послужит основой под прозрачное покрытие.

Чтобы трубы стояли на одном месте плотно, их лучше укреплять металлическими петлями, которые прикручиваются саморезами к коробу.

Если конструкция объемная, ее лучше хорошенько укрепить по торцевым сторонам, они должны стоять жестко. Данный каркас не просто гарантирует жесткость, но и формирует дверной проем.

Для этого нужно вертикально поставить бруски, сечение которых 5х5 см, потом в нескольких местах скрепить все горизонтальными поперечинами. Порой предполагая, что без поперечных креплений не обойтись, трубы для арок соединяют крестовыми переходниками, в них устанавливают горизонтальные отрезки труб.

Иной вариант придания конструкции полноценной жесткости – скрепление аркады на вершине свода единой трубой.

Крепление можно сделать проволокой или пластиковыми хомутами, строительным скотчем либо «галстуками».

Каркас, который образуется из труб, нужно накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, ее выкладывают внахлест на 0,2-0,25 м. В нижней части пленка крепится строительными скобами и степлером к деревянному коробу. Изначально пленку хорошо растягивают на аркаду, потом прикрепляют на торцевые стороны, в дверях материал загибают внутрь парника.

Сама дверь должна оказаться легкой, но являть собой жесткую конструкцию. Ее обычно создают из бруска 0,5х0,3 м, плюс чтобы исключить деформацию, по диагонали крепят пару реек. Затем образовавшееся полотно обтягивают полиэтиленовой пленкой. Дверь принято навешивать на предварительно подготовленный проем за счет петель. Точно, как эту деталь, устанавливают форточные отверстия, они находятся практически под потолком, на противоположной стороне от двери. Таким образом, получится естественная проточная циркуляция воздуха.

Особенности теплицы-термоса

Возведение фундамента под стены

После того, как готов котлован для парника, по его периметру создается ленточный фундамент. Для этого обязательно вырывается траншея, потом проводятся разные действия, идентичные тем, которые описывались ранее, где речь шла о фундаменте под зимнюю теплицу.

Когда фундамент будет полностью готов, начинают закладываться стены, нельзя забывать об установке одной либо двух вентиляционных труб. Их устанавливают в нижней части торцевой стороны строения, напротив входной двери, на высоте в 0,5 м от пола.

Трубы после установки крыши принято поднимать на высоту непосредственно над грунтом, хотя бы на 1 м.

Правильная кладка стенок

Кладку стенок обычно производят из самана, пенобетонных блоков, порой из несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, их полости нужно заполнить цементным раствором. Если наиболее актуален последний вариант, можно сразу получить утепленные стены, но в таком случае конструкцию ценно отделить от грунта полиэтиленовой пленкой. Как только возведены каменные стены, зазор между грунтом и кладкой следует заделать глиной, при этом хорошо ее трамбуя. Схема теплицы-термоса понятна на нижнем рисунке.

Стены нужно поднять от фундамента выше грунта хотя бы на 0,5-0,6 м. Если для них не применялась несъемная опалубка, то все оптимально утеплить на глубину промерзания грунта, с учетом региональных климатических условий, где обустраивается парник.

Утеплитель доступно укладывать с внешней стороны стены, то есть между ней и грунтом. По такой причине, зазор между ними придется расширить, затем отделить утеплитель от грунта благодаря водонепроницаемой пленке. Когда утеплителем выступает пенополистирол, он станет подниматься над поверхностью грунта, в частности, с внешней стороны строения, при этом ценно все гидроизолировать, потом заделать наружным декоративным покрытием. Оптимально, если это окажется материал, который не подвергается гниению, когда на него попадает влага. К примеру, подойдет пластиковая вагонка.

Закрытие утеплителя доступно провести иным методом, допустим, засыпать все снаружи керамзитом, сверху покрыть кровельным материалом. В этом случае оправдан профнастил, его крепят ниже поликарбоната, а то и остекления. В данном случае полиэтиленовая пленка для покрытия крыши оправдает себя.

Монтаж каркаса

Очередным этапом станет установка каркаса под покрытие стен, а еще потолка, поликарбонатом, ведь его монтаж простой и безопасный.

Изначально, на стены, которые подняты из котлована, укладывают и закрепляют бруски анкерными креплениями, их размер сечения буквально 10-15 см.

Стропила, а еще коньковый брус должны иметь подобный размер в сечении, что и у брусков, монтированных на стены. На стропила прикрепляют редкую обрешетку, буквально 2-3 бруска на скат. В таком случае, она нужна, чтобы гарантировать жесткость конструкции. Затем на обрешетку крепят листы поликарбоната. Их цепляют определенными саморезами с большой шляпкой, проще говоря, пресс-шайбой, а еще резиновой прокладкой.

По окончанию монтажа покрытия кровли, поликарбонатом отделывают торцевые стены теплицы, потом устанавливают готовую дверь. Прекрасно, если она имеет остекленную часть. Не считая всего этого, практически под самой кровлей обустраивается верхняя часть вентиляции, своеобразное отверстие, туда же крепится труба.

Как укрепить строение?

Важно акцентировать внимание на том, что нужно оставить открытым для солнечного света тот участок крыши, что выходит на южную сторону, ведь солнце там находится больше времени на протяжении суток. Иной скат крыши изнутри парника покрывают фольгированным утеплителем, что станет отражать свет, попадающий на него через прозрачную часть крыши. Для данной цели оптимально использовать вспененный полиэтилен, толщина которого 5 мм, с фольгированной частью.

Крепление происходит к стропилам крыши благодаря саморезам, с широкой шляпкой. На стыке утеплитель обязательно загибают на стену. Подобным образом принято утеплять стены теплицы, материал на вертикальных каменных плоскостях крепится жидкими гвоздями, а то и на стене устраивается обрешетка из тоненьких реек, плюс пенополиэтилен крепят саморезами.

Задачами фольгированного покрытия считается не просто отражение света вовнутрь пространства, но и сбережение углекислого газа, тепла и влаги, что жизненно важны в ходе фотосинтеза, происходящего в растениях.

Как организовать обогрев в теплице?

Чтобы тепло не выходило за пределы парника или теплицы на протяжении долгого времени, на вентиляционных отверстиях принято устанавливать дверцы. Помещение может отапливаться разными способами, к примеру, электрической системой «теплый дом», далее конвекторами и печью длительного горения. А если парник расположен недалеко от дома, в него реально провести водяное отопление непосредственно от газового котла.

Вдруг устанавливается система «теплый пол», то перед тем, как ее разместить, нужно подготовить дно парника, ведь энергия может понапрасну уходить в грунт. Систему следует монтировать под грядками, хотя в случае необходимости ее можно разместить и под дорожками между ними.

Подготовка происходит поэтапно:

• на грунт накладывают теплоизоляционное полотно, хорошо, если в нем присутствует фольга;
• обязательно насыпают слой песка толщиной около 5 см;
• сверху накладывают арматурную сетку, размер ячеек которой 3х3 см;
• далее закрепляется нагревательный кабель;
• он накрывается песчаной подушкой в 5 см;
• снова укладывается арматурная сетка;
• на нее накладывается 30-40 см почвы.

Каждый слой закладывают в сформированные грядки, бортами выступают кирпичи либо доски. Грядки обычно устраивают вдоль стен, но вдруг парник или теплица широкие, то дополнительная линия устанавливается посредине. Хорошо создавать грядки под небольшим углом, так поверхность почвы будет немного повернута к прозрачному скату крыши с южной стороны. Достаточно часто в последнее время в теплице для обогрева ставят конвекторы.

У них действительно много плюсов, что идеально подходят непосредственно для теплиц и парников:

• минимально сушат воздух, в сравнении с прочими обогревателями, ведь устроены так, что создают искусственную циркуляцию теплого воздуха;
• простые в монтаже, конвектор достаточно повесить на кронштейн, установленный на стене, включить в розетку, и установить уровень температуры на регуляторе;
• радует наличие автоматического режима включения и выключения обогревателя, с учетом выбранной температуры, это экономит электроэнергию;
• устройство небольшое, с эстетичным современным видом.

Перед тем, как приобрести конвектор для отопления большого пространства, лучше просмотреть характеристики прибора, учесть мощность, затем станет понятно, сколько нужно обогревателей для вашей площади. Другое решение для отопления – чугунный котел долгого горения, с водяным контуром.

Чтобы монтировать такую систему, придется хорошенько поработать:

• сначала устанавливается именно котел, его монтаж производят непосредственно в парнике, а то и в соседнем помещении;
• нужно провести дымоход, который удастся поднять на высоту, хотя бы в 5 м;
• для прохождения трубы через оборудованное для нее отверстие, лучше изолировать горючие материалы парника от высокой температуры, во время проведения топки котла;
• важно рассчитать верный уклон труб контура, затем провести подающие, также обратные трубы для теплоносителя, главное, грамотно распределяя радиаторы;
• систему нужно заполнить водой, потом установить датчик температуры прямо в помещении теплицы.

Монтаж описываемой системы, наверняка, действительно сложный, в сравнении с прочими аналогами, в частности, если провести параллель с конверторной системой отопления.

Обогревая теплицу, важно взять на заметку, что для обычного развития и роста растений, нужно поддерживать температуру воздуха на уровне +25…+30 градусов, а температура почвы при этом должна достигать +20…+25 градусов. Более того, в помещении важно поддерживать нормальный уровень влажности.

Каким будет парник или теплица на фундаменте

Теплица, монтированная на ленточном фундаменте, легко станет функционировать на протяжении года, если в нем для этого будут необходимые условия.

Соответственно, сборка строения проводится крайне тщательно, ведь оно должно быть в целом герметичным, не считая, естественно, установленной вентиляционной системы. Для каркаса оптимально предпочесть древесину, так как та минимально проводит холод, в сравнении с металлическим профилем, он гарантировано создаст «мостики холода».

Каркас для такого варианта теплицы монтируется поэтапно:

• на саманные либо каменные, оштукатуренные стены, что находятся на 0,5-0,7 м над землей, укладывается гидроизоляционный материал, в основном, классический рубероид;
• на него анкерами крепятся толстые деревянные брусья, их ширина зависит от стен, а высота колеблется от 5 до 15 см;
• зазоры между стенами и брусьями, а то и металлопрофилем, лучше заделать монтажной пеной;
• далее работа зависит от того, какой материал будет в теплице основным, это может оказаться готовая металлопластиковая рама, либо обоснование металлического или деревянного каркаса;
• потом в рамы из металлопластика устанавливают стеклопакеты, двойные либо тройные, в деревянный каркас – древесные рамы, со стеклами, либо стеклопакетами, на металлический аналог обычно крепят поликарбонат.

Фундамент, затем пол и нижний уровень стены теплицы обязательно утепляются. По такой причине, в этом случае, лучше предпочесть «теплый пол», его устройство описано выше, и в дополнение нужно установить качественное конверторное отопление. Оно станет поддерживать температурный режим в помещении.

Если теплица находится в холодном регионе, где зимой много снега, то при очистке двора от сугробов, снег лучше складывать прямо рядом со стенами, он послужит утеплителем, даст возможность сэкономить на отоплении в зимнюю пору. Для стен лучше предпочесть толстое стекло, около 5-7 мм, а то и сотовый поликарбонат в 10-15 мм. Сотовый материал располагает воздушной прослойкой между основными плоскостями, все это срабатывает, будто утеплитель.

Организация освещения

Любая теплица, что используется в зимний период, должна дополнительно освещаться, таким образом, в помещении появится весеннее состояние, в связи с тем, что длины светового дня, а также интенсивности зимнего солнечного излучения будет действительно мало.

Дабы сэкономить электроэнергию в виде осветительных приборов, доступно задействовать лампы со светодиодами. Они порой разной формы, но располагаются только на самой высокой точке потолка. Естественно, если будет желание, доступно установить классические светильники, их крепят на стыке крыши и стен, как вариант — высоко непосредственно на стенах.

Для регулировки освещения почасово, доступно поставить управляющий блок с определенным таймером, установить на нем время, когда свет в теплице нужно включить и выключить. Описываемая система даст возможность сэкономить энергию, создать для растений предельно комфортные условия.

Если теплица или парник нужны лишь на весенне-летний период, обосновать их не сложно, ведь не требуются какие-то особенные условий утепления, а еще освещения. Зимний вариант, в свою очередь, крайне сложный, особенно в расчетах и возведении, да и в повседневной эксплуатации в целом. Обычно данные комплексы устраивают те люди, которые профессионально выращивают цветы и овощи, некоторые экзотические растения. Таким образом, им просто не обойтись без комфортного помещения, с особенным микроклиматом. Все эти затраты на содержание со временем окупятся, когда начнется реализация растений либо плодов.

Главная » Понятия » Садовые теплицы своими руками. Теплица своими руками: как сделать, проекты и виды